martes, 27 de noviembre de 2018

Tutorial soldadura de kits





Hay un proverbio que afirma que es más práctico enseñar a un hambriento a pescar que regalarle un pez cada día.

Bueno, yo estoy tratando de hacer algo parecido. Hasta ahora, me he dedicado a montar y probar los circuitos que me pedían, regalando mi tiempo y mi dedicación, hasta que esto me ha llevado a una saturación imposible de atender. Así que como vengo diciendo en los últimos artículos he decidido no volver a montar circuitos para los demás, y en cambio, enseñar a pescar, es decir, enseñar a montar y soldar estos circuitos para que cada uno pueda solucionar así sus necesidades, y por lo tanto yo voy a distribuir los equipos en forma de kit. Naturalmente hay otra solución, y es que cada uno vaya a la pescadería y compre su propio pez, lo que sería en este caso, encontrar una empresa que fabrique y monte los circuitos, pero el problema es que hacer esto, que no es difícil, si que resulta muy caro. Como quien va a la pescadería y compra sus pescados en lugar de pescarlos.

En el artículo anterior ya expliqué que debido a la forma en la que se van a distribuir estos kits no se requiere ningún conocimiento de electrónica, ya que cada kit contiene todos los componentes y una lista de los mismos en la que figura el texto o los colores que van impresos en cada componente, y que los identifica con una referencia que es la que va impresa en la placa del circuito impreso, de manera que se puede colocar cada componente en su lugar sin necesidad de interpretar sus códigos.

Quedaba, como ya decía allí, la dificultad de que es necesario soldar estos componentes en las placas de circuito, y hay muchos compañeros que en cuanto se habla de soldar se declaran totalmente incompetentes. Seguramente muchos han hecho intentos con malos resultados, y eso les lleva a pensar que se trata de una operación difícil y delicada, cuando solo se requiere un poco de cuidado. En mi opinión la mayoría de los fracasos se debe a no contar con el material adecuado y a ignorar la técnica de la soldadura con estaño que es sencilla, pero si no se hace bién, da lugar a malos resultados.

Así que para tratar de solucionar este tema he grabado el vídeo que encabeza este artículo, donde se puede ver el montaje total de la placa de circuito PWM7K que es una de las placas que forman parte de los kits de montaje de los controladores PWM72, PWM73SI y PWM75VO. Esta placa no tiene nada de especial y siguiendo las mismas técnicas se monta cualquiera de las otras placas de los kits.

Comienza el video presentando las herramientas necesarias. Como decía, muchos fracasos se deben a no contar con las herramientas adecuadas.

El elemento más importante es el soldador, pero debe ser un soldador adecuado. Para este trabajo debe ser un soldador de una potencia pequeña de entre 20 y 30 Watios y una punta muy fina, del orden de 1 mm. En España tenemos una estupenda empresa fabricante de soldadores que es JBC. El que se ve en el video es un JBC 40S de 23 Watios.

He visto quién intentaba soldar en un circuito impreso con soldadores de 100 W y puntas achaflanadas de más de 5 mm (que se usan por ejemplo para soldadura de kits de latón) y se quejaban de que se les desparramaba el estaño por toda la placa. Naturalmente, no estaban utilizando la herramienta adecuada.

Tan importante como el soldador es el estaño: Hay que soldar exclusivamente con estaño especial para soldaduras de electrónica, que se vende naturalmente en tiendas de electrónica. Hay quien intenta hacerlo con el que se vende en ferreterías para soldar tuberías de cobre, y claro......

El estaño debe ser fino (1 mm de diámetro) y de composición adecuada. Yo uso estaño con 62% de Estaño, 36% de Plomo y 2% de plata, pero pueden valer otras composiciones.

Algo fundamental: PROHIBIDO TOTALMENTE usar pastas o líquidos llamados "Flux" o "Fundentes" o "Pastas para soldar" etc.El hilo de estaño para soldar ya incorpora un núcleo de resina (Colofonia) que hace la labor de fundente en la cantidad justa y apropiada. Aportar más fundente no hace sino enguarrar las soldaduras y disimular posibles fallos.

Se necesita también de forma imprescindible un alicate de corte lateral, de los que hacen el corte al ras. Y también un alicate de puntas de pequeño tamaño.

Es conveniente también contar con unas pinzas para manejar las piezas pequeñas, un brocha para limpiar con ella los trozos de terminales cortados que quedan sobre la placa, y un juego de destornilladores de punta muy fina.

Necesitamos además un elemento para sujetar las placas mientras trabajamos con ellas. El video se ha hecho utilizando uno de esos artilugios llamados "tercera mano" o "escorpión" que tienen unas pinzas dirigidas hacia delante para sujetar con ellas la placa. Puede valer pero no es el mejor sistema, aunque probablemente es el más popular. En el propio video vemos como muchas veces al estar soldando la placa, ésta se desplaza por la presión ejercida por el soldador o el estaño. Esto resulta incómodo y muchas veces dificulta hacer bién la soldadura. Además hay que estar continuamente soltando la placa para voltearla.

Existen unos aparatos, desde luego bastante más caros, que sujetan la placa por los bordes entre dos mordazas y permiten voltearla sin necesidad de soltarla. Además tienen un peso elevado por lo que no hay peligro de que se muevan durante el trabajo. En el corto video que se muestra a continuación vemos como se usa uno de estos aparatos, que además de permitir voltear la placa cuenta con un brazo que sujeta los componentes para que no se caigan al girar la placa.




Naturalmente estos sistemas merecen la pena si se van a usar con frecuencia.

Respecto de la comodidad del puesto de trabajo conviene contar con una buena iluminación y una de esas lámparas que incluyen una lupa, como se ve en las imágenes. Se desaconsejan las gafas de aumento y las viseras con luces y cristales de aumento porque hay que apartar constantemente la vista de la placa para buscar herramientas o componentes, y si mantenemos una lente delante de los ojos acabaremos mareados.

Respecto del método de trabajo, ya decíamos en el artículo anterior, que lo primero que hay que hacer es identificar cada componente con su referencia de acuerdo con la lista de materiales. Hay que recorrer toda la lista y asegurarse de que no hemos confundido la identificación y de que no falta nada. Es posible que el kit incluya algunos materiales como torretas para leds o tornillería que no están en la lista de materiales.

Una vez identificados todos los componentes se comienza a colocar cada uno en su posición en la placa que estará marcada por la referencia.  Lo normal es colocar primero todos los componentes de un grupo (condensadores, resistencias, diodos, etc) y una vez colocados todos voltear la placa y soldar todos los componentes del grupo. Esto permite que si al ir colocando los componentes se detecta algún error, se pueda subsanar antes de hacer las soldaduras.  Una vez soldados los componentes de cada grupo, se corta el sobrante de los que tengan terminales largos.

La forma correcta de soldar es esta:

  • 1. Se aproxima la punta del soldador al taladro por donde asoma el terminal en la parte inferior de la placa. Este taladro está rodeado por una zona estañada de forma circular (a veces cuadrada) que se denomina "pad". Se apoya entonces el soldador de forma que la punta toque tanto el terminal a soldar como el pad. Hay que presionar un poco para que el calor se transmita tanto al terminal como al pad.
  • 2. Se aproxima entonces la punta del hilo de estaño hasta que toque con el terminal y el pad. Como tenemos el soldador haciendo eso mismo, conviene aproximar el hilo por el lado contrario al que hemos aproximado el soldador. Esto se facilita teniendo el soldador en una mano y el estaño en la otra.
  • 3. Si hemos actuado bien, el estaño se fundirá al contacto con el pad y el terminal que se habrán calentado lo suficiente desde el punto 1. Si no es así se puede presionar más fuerte con el soldador o girarlo entre los dedos para que transmita mejor el calor al pad y al terminal. En todo caso se puede tocar levemente la punta del soldador con el estaño para iniciar la fusión del mismo.
  • 4. En cuanto se haya fundido la cantidad suficiente de estaño, que es muy poca, se retira el hilo de estaño, pero todavía no el soldador. En ese momento hay que comprobar que el estaño FLUYE por la zona a soldar cubriendo todo el pad y embebiendo el terminal.
  • 5. Retirar el soldador.


Toda esta operación debe durar entre uno y dos segundos así que hay que tenerla un tanto entrenada. Si en ese tiempo no se ha conseguido la soldadura correcta hay que renunciar, levantar el estaño y el soldador y volver a intentarlo unos segundos después.  Hay que tener en cuenta que el calor de la soldadura puede estropear determinados componentes que son sensibles al calor, así que hay que ser rápido para evitar que el componente reciba calor durante demasiado tiempo.

En el video se ven realizar muchas soldaduras, pero quizá donde mejor se aprecian es en la soldadura de los dos circuitos integrados que lleva la placa. Por cierto que también se aprecian algunas soldaduras fallidas que en una segunda pasada se arreglan.

Debe quedar claro que la misión del soldador es calentar los elementos a soldar y no fundir el estaño. El estaño se debe fundir por su contacto con los elementos a soldar. Por lo tanto la punta del soldador estará limpia de cualquier resto de estaño al iniciar cada soldadura. Si se acumula estaño en la punta del soldador hay que limpiarla con la esponjilla

Es esencial que la soldadura fluya por los componentes a soldar. Para ello éstos deben estar limpios y suficientemente calientes y a ello ayuda también el fundente que va incluido en el hilo. Como este fundente se evapora rápidamente (es el humo que sale de la soldadura) si la soldadura no se hace rápidamente, el fundente se perderá. Si ocurre esto, el estaño fundido no fluye, sino que forma una gota redondeada. Si ocurre esto, la soldadura es mala y hay que repetirla (en el video se ve esto en un caso durante la soldadura de leds) Por lo tanto no hay que intentar nunca soldar con estaño "viejo" es decir el que ha quedado en una soldadura fallida y mucho menos el transportado en la punta del soldador. Ese estaño ha perdido ya el fundente y por lo tanto no sirve para una soldadura correcta.

Las placas de estos kits llevan una máscara de soldadura (el barniz azul que las recubre). Esta máscara impide que el estaño se extienda más allá del pad correspondiente, por lo que es difícil que dos soldaduras se comuniquen. Si ocurriera esto, lo cual indica que se está aplicando demasiado estaño, la forma de solucionarlo es la siguiente:

Póngase la placa con la cara de soldaduras hacia abajo. A continuación tóquese entre las soldaduras que se han comunicado con el soldador como si quisiéramos "soldar en techo". Con esto la gravedad hará caer el estaño fundido hacia el soldador y las soldaduras quedarán separadas.

Estoy convencido que siguiendo estas instrucciones y practicando un poco, cualquier persona con un mínimo de habilidad puede lograr resultados perfectamente válidos. No hay que olvidar que estos elementos se dirigen a personas que están interesadas en el modelismo ferroviario, y por lo tanto deben tener una cierta habilidad manual (o algún ayudante que si la tenga) porque hacer lo que aquí se ha explicado no es más difícil que montar un mando de desvíos o construir una maqueta de plástico de un edificio para nuestra maqueta.

Insisto en que se sigan escrupulosamente los cinco pasos expuestos antes para realizar una soldadura. Es muy habitual que los principiantes (y no tan principiantes) cometan el ERROR de fundir el estaño con el soldador y pretender a continuacioçon usar el estaño fundido como un "pegamento" para unir los elementos a soldar. Hasta se ven a veces que trasladan una gota de estaño fundido en la punta del soldador para llevarlo al punto donde hay que unir los elementos. Si nadie les dice que así no es como se hace, se desesperarán viendo que no consiguen ninguna buena soldadura. El procedimiento descrito es el correcto (no hay más que ver en el video cómo funciona) y basta coger un poco de práctica para dominar la técnica. A este respecto se venden en las tiendas de electrónica unas placas para hacer circuitos que tienen perforaciones y tiras de cobre paralelas, Con una sola de esas placas y unas cuantas resistencias, que son muy baratas se pueden hacer prácticas antes de abordar un montaje que deba ser operativo.

En fin que animo a todos los que quieran seguir contando con mis circuitos a que se hagan con una caña de pescar y un carrete de sedal...digoooo, con un soldador y un rollo de hilo de estaño 😃


sábado, 24 de noviembre de 2018

Kits



Como ya he comentado anteriormente, con objeto de dar una salida ágil a los materiales que tenía acopiados para fabricar los equipos de la tienda, decidí ofrecer la posibilidad de adquirir estos equipos en forma de kit. Esta propuesta ha tenido bastante éxito, pues con esta solución he vaciado mis stocks en pocos días. Desde luego al ofrecerlos a mitad de precio, era una oportunidad estupenda.

Sin embargo soy consciente de que no todos los aficionados a los trenes tienen porqué saber montar un kit, y ni siquiera tienen porqué saber en que consiste exactamente un kit y qué ventajas e inconvenientes aporta. Así que creo oportuno explicar aquí en qué ha consistido esta forma de distribuir estos equipos. En la fotografía de cabecera, tenemos concretamente el kit correspondiente al controlador "estrella" de la serie, el PWM71, que hasta ahora se vendía en la tienda montado y acompañado de unos accesorios para instalarlo en un panel, es decir con el aspecto que vemos en la imagen adjunta.

Lo primero que se aprecia es que este controlador consta de dos placas de circuito, que en la imagen aparecen montadas una sobre otra y unidas por tornillos. Esto quiere decir que realmente el kit consta de dos conjuntos distintos cada uno de los cuales va empaquetado en una bolsa que contiene la placa del circuito y todos los componentes que se sueldan en la placa correspondiente. Se incluye además la lista de componentes, algo fundamental para saber qué componente va en cada punto de la placa.


La imagen anterior reproduce la placa PWM7W que tomamos como ejemplo. Se puede ver que están dibujados todos los componentes que debe llevar, reproduciendo su forma y dimensiones (lo que se llama la "huella"  del componente), y además junto a cada componente hay una referencia del tipo "U1", "C4", "R3" etc,  Mirando en la lista de componentes que se reproduce parcialmente junto a estas líneas, vemos que tiene una columna "References" conde aparecen esas mismas referencias, y la derecha aparece la columna "LABEL" que indica la inscripción que lleva el componente. Por ejemplo, en la imagen de la placa vemos que hay un componente marcado con la referencia "C4" Si miramos en la lista de componentes vemos que C4 está en la tercera linea y es un condensador ("Capacitor") que debe llevar la inscripción "334" Buscamos el condensador que lleve esa inscripción  y lo colocamos en la placa en C4 metiendo sus terminales por los taladros de esa referencia.

Como otro ejemplo, vemos el componente de referencia "R1" Si lo buscamos en la tabla "R1" aparece en sección de resistencias y en label vemos que pone Ma Ne Na, lo que significa que debemos buscar una resistencia con los anillos de color Marrón Negro y Naranja (leídos siempre de izquierda a derecha con la banda dorada a la derecha) Entonces la colocamos en la referencia R1. Análogamente la referencia "R3" está en las resistencias y debe tener los anillos Marrón Negro Rojo. Adviértase que con este sistema no hay que interpretar códigos ni colores así que no hay lugar a confusión.

En otros componentes es todavía más fácil, porque a pesar le que el sistema explicado sigue siendo aplicable, además en la propia placa está impresa la "LABEL" del componente como es el caso de los circuitos integrados U1 U2 U3.

También es útil ayudarse de las fotografías del circuito montado, que se encuentran en los folletos de instrucciones, como sería el caso de esta imagen:


Así que como vemos, la identificación de qué componente va en cada referencia no tiene pérdida y no requiere más que un poco de atención, y muchas veces una buena lupa.

Solamente queda un punto a considerar, y es la "orientación" cuando hay que situar el componente precisamente en una posición y no es válido colocarlo al revés. Hay componentes como las resistencias, o condensadores no electrolíticos que pueden colocarse indistintamente en un sentido o en otro. Pero otros componentes si que requieren que se coloquen en una posición determinada Hay varios casos:

Los diodos (referencias Dx)  Tienen en el cuerpo un anillo de color y en el dibujo de referencias está marcada la posición de ese anillo. Véase por ejemplo la referencia D5 en la placa que es un rectángulo con un trazo adicional a la derecha. Luego en la imagen de la placa montada, vemos como el correspondiente diodo es negro pero tiene un anillo blanco que se ha situado a la derecha según lo indicado en la referencia

Los circuitos integrados como la referencia U2 tienen dibujada en la placa, en uno de los lados cortos, una muesca. En este caso es hacia la derecha. Cuando se coca el chip, debe colocarse la muesca marcada en uno de los lados orientada hacia ese lado. Además (aunque esto puede fallar) la referencia del circuito impresa en la placa se lee en el mismo sentido que la referencia grabada en el componente.

Otros componentes que tienen los terminales dirigidos hacia abajo (condensadores electrolíticos, diodos led, etc) tienen un terminal más largo que otro. El terminal más largo debe siempre introducirse por el taladro más próximo al símbolo "+" impreso en la placa. Véase el componente C3

Otro caso se da con las redes de resistencias que son unos componentes con una forma característica de peine, como vemos a la izquierda.

En este caso sobre la cápsula hay un punto impreso y el dibujo de la referencia es un rectángulo con los nueve (o cinco) taladros que corresponden a los terminales del componente.

 En uno de los extremos el taladro está encerrado en un cuadradito y ese debe ser el taladro en el pongamos el terminal marcado con el punto. En la imagen se indican con flechas el punto de referencia y el taladro marcado.

Algunos componentes como U1 y U3 llevan taladros para atornillarlos a la placa con los tornillos y tuercas incluidos en el kit. Debe siempre atornillase el componente antes de soldarlo y hacerlo firmemente porque por esos tornillos se evacúa el calor producido en el funcionamiento.

Lo interesante de todo esto, y lo que me ha llevado a escribir este artículo, es demostrar que para montar un circuito en kit no hace falta saber una palabra de electrónica, ni hace falta saber leer los símbolos de los componentes ni interpretar sus valores, y por supuesto tampoco hace falta saber cómo funciona el circuito que estamos montando. Es algo mucho más parecido a cuando montamos una maqueta de plástico cuyas piezas están todas marcadas y hay dibujos que muestran dónde va cada pieza. De hecho es incluso más fácil, porque todas las piezas se montan en un solo plano que es placa del circuito, y que lleva impresas todas las referencias.

Así que si procede con orden y método, no hay ningún motivo para que el circuito final no funcione.

Claro que aquí hay una complicación adicional, y es que todas las piezas deben ser soldadas a la placa de circuito impreso. La técnica para soldar correctamente es sencilla pero hay que aprenderla y practicarla un poco, y sobre todo equiparse con buenos elementos. Así que parece que ya tenemos tema para el próximo artículo: Un cursillo de soldadura de componentes.

Y si alguien se pregunta a qué viene dar aquí estas instrucciones, el motivo es muy claro: La forma de distribución en Kit es la que permite ofrecer estos productos a precios razonables. El motivo es que la producción de las placas de circuito impreso es un proceso totalmente automatizado y relativamente barato, pero si encargamos a alguna empresa el montaje y soldadura de los componentes el precio del producto se dispara. He sondeado en alguna empresa de China (la misma que me fabrica las placas) pero estoy viendo que a pesar de todo lo que se diga de los Chinos, el precio es alto, y además si importo las placas ya montadas con todos sus componentes, la aduana cobra sobre el precio final, no sobre una pequeña parte como ocurre si sólo importo las placas. Todo ello encarece mucho el producto, sobre todo si como es el caso, hablamos de series muy cortas.

Así que la principal ventaja que tendría el distribuir los equipos en forma de kit es que podría ofrecerlos a precios razonables, sin que a mi me supusiese tanto trabajo como era el enviarlos montados y probados. Naturalmente hay una desventaja clara y es que al salir los productos desmontados no puedo ofrecer garantía alguna sobre su funcionamiento, ya que un mal montaje o una operación de soldadura deficiente puede hacer que el equipo no funcione.

martes, 13 de noviembre de 2018

Rebajas !


Bueno, pues aunque me temía algo así cuando publiqué el artículo anterior, la realidad, como suele decirse, ha superado todas las previsiones.

El número de peticiones que he recibido me ha desbordado por completo, y me he pasado unos días casi sin hacer otra cosa que responder e-mails con peticiones de productos de la tienda aclarando dudas y confirmando (o no) existencias.

Soy consciente de que se han juntado varias cosas: Por un lado, el largo periodo que llevaba la tienda cerrada por mis largas vacaciones, ha supuesto que había bastante personas esperando la reapertura para hacer los pedidos. Por otro lado, el anuncio de que la tienda se cerraba definitivamente, ha asustado a muchos compañeros de afición que tenían en mente hacer un pedido dentro de un tiempo, y se han apresurado a realizar su pedido antes de quedarse sin él. Además. indudablemente, la oferta de suministrar los productos en kit a mitad de precio ha resultado muy atractiva, por lo que muchos compradores se han animado a esta opción.

Lo primero que quiero decir es que en este momento está todo comprometido, es decir: los que hayan recibido mi presupuesto y lo hayan aceptado recibirán su pedido en unos dias. Pero YA NO TENGO EXISTENCIAS PARA NADA MAS.Ni montado ni en kit, asi que por favor, no enviéis más peticiones porque no voy a poder atenderlas.

Esto no quiere decir que en el futuro no pueda volver a atender pedidos, pero será después de un replanteamiento acerca de como seguir con este tema. Estoy diciendo a los que comunico la falta de existencias que vuelvan a contactarme en Enero para ver qué solución adopto.

Como digo, los que habéis confirmado el pedido, recibiréis, dentro de unos días, la petición de abono en PayPal y el envío por paquete postal de vuestro pedido.  Apelo a vuestra paciencia porque como digo apenas he podido hacer otra cosa que dedicarme a responder correos.

Un caso especial es el de los kits. Cuando empecé a hacer "inventos" y a ofrecerlos a los compañeros de afición, daba la opción de enviarlos en kit. Sin embargo me encontré con el problema de que muchos hacían el intento y los montaban mal, con lo cual me reclamaban porque no funcionaba, y si mi respuesta era que me los enviasen para revisarlos, al final acababa yo arreglando entuertos, lo que es mucho más costoso que montarlo completo desde el principio. Y encima alguno quedaba descontento de la operación.  Por eso decidí, enviar siempre los equipos montados y probados.

Pero claro, el montar y probar cada equipo es lo que lleva más trabajo y tiempo, aparte de que cuando uno ha montado ya doscientos equipos iguales acaba por ser un trabajo muy monótono y acabas con complejo de chinito.

Ahora, he vuelto a ofrecer la opción de los kit, fundamentalmente por descargar las existencias de componentes que tenía en stock, al decidir dejar la venta. Esto es exactamente lo que se llama una liquidación de existencias y la opción de venderlas a mitad del precio del equipo montado ha resultado muy atractiva. La verdad es que en algunos casos, esto supone vender los kits por debajo del coste, pero bueno, eso es mejor que quedarme con un stock de componentes inmovilizado.

Por eso ya advertí en el artículo anterior, y vuelvo a hacerlo, que la opción de los kits no supone ninguna garantía de que el resultado final sea correcto. Lo que si he hecho es preparar para cada kit un pequeño folleto con instrucciones, aclarando las dudas que se puedan presentar en cada montaje en particular, y además he remozado un poco un tutorial que hice (y que estaba desde entonces en la página de "Descargas" de este blog) cuando al principio empece a suministrar kits.

Quien desee ver ese tutorial puede encontrarlo aquí :
 
Tutorial montaje y soldadura de circuitos impresos

Creo que con esos folletos de instrucciones y con el tutorial, he hecho todo lo que he podido por ayudar a los que se metan en la opción de montar los kits, pero como decía, cada uno lo hará a su propio riesgo. Desde luego no es lo mismo montar una CDU33 que son solo 14 soldaduras, que montar un PWM50VO que lleva casi 500 soldaduras.

Esta última cifra de las 500 soldaduras de un PWM50VO con sus 11 circuitos integrados y tres placas de circuito impreso, dan idea de que a pesar de la práctica que yo pueda tener, para mi es un trabajo importante. Realmente, cuando terminé el desarrollo y lo puse en la tienda, con todos sus videos y manuales, me dió miedo abrirlo a la venta porque me temía que podían empezar a llegar pedidos y dejarme atado a la mesa de taller. Al final nunca ha estado a la venta el equipo montado, y ahora que lo ofrezco en kit, he recibido ya peticiones de unos cuantos valientes que se animan.

Todo esto tiene naturalmente una solución: subcontratar el montaje. Hay muchas empresas que hacen este tipo de trabajo, así que no es problema llegar a esta solución. Lo que si es problema es que entonces me metería ya con relaciones comerciales con una empresa, facturación, etc etc. Eso requiere en la práctica que yo constituya una empresa para llevar este negocio, pero ya pasamos de un hobby a un negocio con todos sus condicionante legales económicos, publicidad, etc. Yo ya no estoy para estos trotes, así que por eso ofrecía en mi anterior artículo la posibilidad de que algún valiente se lance al ruedo. Yo por mi parte voy a realizar algunas gestiones en este sentido y de verdad creo que sería una buenísima noticia, sobre todo para todos los que ahora se sienten "colgados" poder decirles: "Oye entra en la Web de tal empresa y ahí tienes a la venta todos mis productos"

Si hay noticias las iré publicando aquí.